Tenho certeza de que você já ouviu falar quando sangra os freios... você "começa na roda mais distante e trabalha mais perto do cilindro mestre". Isso não se aplica ao Mazda 3... ele tem um sistema hidráulico de freio dividido diagonalmente... não uma divisão dianteira/traseira como os carros de antigamente e a maioria dos caminhões/SUVs.
As pinças traseiras esquerdas e dianteiras direitas estão no mesmo circuito no MC... e os circuitos traseiros direitos e dianteiros esquerdos compartilham a mesma porta.
O benefício disso é que você só perderá 50% da sua capacidade de frenagem caso um circuito comece a vazar. Em um carro FWD com divisão dianteira/traseira, se você perdesse a frente, perderia cerca de 70+% da sua capacidade de frenagem... sem falar que travar os freios traseiros poderia potencialmente fazê-lo rodar rapidamente, tornando a situação ainda pior.
A única razão pela qual o antigo "começar com a roda mais distante do MC" BS foi iniciado foi que, antigamente, os carros só tinham UM tipo de circuito hidráulico de freio... as dianteiras estavam em seu próprio circuito e as traseiras estavam em seu próprio circuito. Então, é claro que as traseiras estão mais distantes... então, seguindo essa lógica, você sangra o circuito traseiro antes das dianteiras... que é exatamente como você deve fazer em um sistema de divisão dianteira/traseira.
Quando você sangra os freios no método "antigo" e errado (em um sistema dividido diagonalmente)... você sangra a traseira direita muito bem... mas quando você vai para a traseira esquerda em seguida, você está iniciando um novo circuito inteiramente... então, toda vez que você bombeia o pedal para sangrar a traseira esquerda, você está jogando fluido de freio no circuito RR-LF para frente e para trás, adicionando um zilhão de bolhas de ar porque o novo fluido que VOCÊ ACABOU de colocar lá está sendo aerado porque não está saindo em uma direção. No mínimo, você está misturando fluido velho e novo... frustrando o propósito de sangrar os freios.
Além disso, vejo constantemente pessoas lutando com a sangria dos freios e QUASE TODO MUNDO estraga completamente e acaba com apenas um pedal "aceitável" quando feito, pensando que é tão bom quanto pode ser... mas quando feito corretamente é muito melhor.
A maneira correta de sangrar os freios é fazer isso (para cada roda... na ordem correta... discutida abaixo) se você tiver um ajudante disponível:
1) Peça a um ajudante para pisar no pedal do freio
2) Aperte o parafuso sangrador. (Seu ajudante vai/deve sentir o pedal ir até o chão... certifique-se de que ele não solte até a etapa 4!) Use uma mangueira transparente para observar as bolhas saindo do sistema e preste atenção na cor do fluido.
3) Feche o parafuso sangrador quando o fluxo parar
4) Peça ao ajudante para soltar o pedal LENTAMENTE
AQUI É ONDE TODO MUNDO ESTRAGA COMPLETAMENTE!!! IMPORTANTE: NÃO em NENHUMA circunstância deixe seu ajudante "bombear o pedal do freio". Tudo o que eles estão fazendo é arejar o fluido e introduzir mais ar no sistema que você acabou de começar a sangrar. É MUITO mais fácil tirar uma bolha de ar grande do que tirar 10.000 microbolhas do sistema. Quanto menores as bolhas de ar, maior a probabilidade de elas grudarem nas paredes do interior do tubo... deixando o fluido contornar o ar e frustrando o propósito da sangria.
5) Peça ao ajudante para pisar no pedal novamente... observe que ele parecerá macio e parecerá uma porcaria, etc. etc. Novamente... NÃO bombeie o pedal até o FIM, MUITO, MUITO! O fluido SAIRÁ quando o sangrador for apertado! Apenas o pedal não parecerá muito responsivo até o FIM.
6) Aperte o parafuso sangrador novamente e observe o fluido sair da mangueira novamente. Você pode até ouvir bolhas de ar e saber se está em um ambiente não muito barulhento
7) Feche o sangrador quando o fluxo parar
8) Peça ao ajudante para soltar o pedal lentamente novamente
Então você repete isso até que a roda que você está sangrando esteja boa, depois vá para a próxima roda. CERTIFIQUE-SE DE VERIFICAR CONSTANTEMENTE O RESERVATÓRIO DO CILINDRO MESTRE PARA GARANTIR QUE VOCÊ NÃO O SEQUE! RETIRAR O AR DO SISTEMA QUANDO O M/C INGIERE AR É CONSIDERAVELMENTE MAIS DEMORADO. Geralmente, completo o M/C no início de cada roda e verifico/completo a cada 4-5 "bombadas" com o sangrador aberto. Comece verificando um pouco mais frequentemente para entender a rapidez com que o fluido é deslocado para minimizar o risco de colocar ar em seu sistema!!!
NOVAMENTE... NÃO "BOMBEIE BOMBEIE BOMBEIE BOMBEIE BOMBEIE" para fazer o pedal "parecer" duro até que as 4 rodas sejam sangradas e você termine. Não importa como o pedal parece durante a sangria, a ideia é apenas fazer o fluido se mover em UMA direção... que é em direção às pinças e para fora do sangrador. Ao bombeá-lo, você o joga para frente e para trás e mistura fluido bom com ruim e, mais importante (e estupidamente), fluido com ar, se houver algum presente.
Eu garanto que você não terá um pedal com melhor sensação fazendo de qualquer outra forma manualmente.
Eu sangrei os freios do meu Mazda3i 09 no fim de semana passado e verifiquei que ele é realmente dividido diagonalmente hidraulicamente.
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(Desculpe pela qualidade super ruim da foto... a câmera do meu telefone é terrível)
Eu descobri pedindo ao meu amigo para segurar o pedal do freio, apertei o sangrador traseiro direito e, com ele ainda pisando no pedal para segurá-lo no chão, caminhei para ver quais rotores eu poderia girar com a mão. Surpresa-surpresa... com o sangrador traseiro direito apertado, os rotores dianteiro direito e traseiro esquerdo estavam presos solidamente... os traseiros direito e dianteiro esquerdo estavam livres para girar, pois não há pressão hidráulica agindo nos pistões (já que eu tinha o sangrador apertado).
Mistério resolvido. Se você não acredita em mim, tente você mesmo da próxima vez que sangrar seus freios.
Eu sangrei os freios com um pouco de Prestone DOT 4 na seguinte ordem:
(2)LF - RF(4)
...|xxxxxxx|
...|xxxxxxx|
...|xxxxxxx|
...|xxxxxxx|
(3)LR---RR(1)
Ou soletrado claramente: Traseira direita, depois dianteira esquerda, depois traseira esquerda, depois dianteira direita.
O pedal parece incrível agora, a propósito... eu realmente não esperava sentir uma diferença super perceptível, pois é apenas um modelo de 09 com apenas 36 mil milhas. É muito mais fácil modular, pois parece mais linear.
Acrescento que, na realidade, a ordem em que você sangra os freios realmente não importa... desde que você sangre um circuito inteiro antes de começar no outro. Acho que a coisa de "começar na linha mais distante" é principalmente para que você encha a linha mais longa com fluido fresco primeiro.
Mais uma coisa a acrescentar: Se você acha que restam bolhas de ar no sistema, uma ligeira modificação no procedimento de sangria acima pode ser feita para ajudar a forçar as bolhas de ar a passar pelos pontos altos.
Diga ao seu ajudante para soltar o pedal e, em seguida, abra o sangrador... instrua-o a PISAR no pedal com a maior força/rapidez possível e segurá-lo no chão (NÃO permita que ele volte)... então você fecha o sangrador. Eu costumo fazer isso uma ou duas vezes depois que o fluido "aparece" bom em cada roda para ter certeza de que não há nada preso que eu não saiba... então termino com uma última "bombada" com o método típico acima. Nenhum dos métodos introduzirá ar no sistema, é apenas o que eu costumo fazer.
Eu postei isso em outro tópico sobre sangria de freios, mas pensei que poderia ser benéfico fazer seu próprio tópico.
Não me responsabilizo por nada que você estrague porque você não segue minhas instruções ou entende algo errado ou não tem bom senso ou por causa de outros problemas com o que quer que você esteja dirigindo.
As pinças traseiras esquerdas e dianteiras direitas estão no mesmo circuito no MC... e os circuitos traseiros direitos e dianteiros esquerdos compartilham a mesma porta.
O benefício disso é que você só perderá 50% da sua capacidade de frenagem caso um circuito comece a vazar. Em um carro FWD com divisão dianteira/traseira, se você perdesse a frente, perderia cerca de 70+% da sua capacidade de frenagem... sem falar que travar os freios traseiros poderia potencialmente fazê-lo rodar rapidamente, tornando a situação ainda pior.
A única razão pela qual o antigo "começar com a roda mais distante do MC" BS foi iniciado foi que, antigamente, os carros só tinham UM tipo de circuito hidráulico de freio... as dianteiras estavam em seu próprio circuito e as traseiras estavam em seu próprio circuito. Então, é claro que as traseiras estão mais distantes... então, seguindo essa lógica, você sangra o circuito traseiro antes das dianteiras... que é exatamente como você deve fazer em um sistema de divisão dianteira/traseira.
Quando você sangra os freios no método "antigo" e errado (em um sistema dividido diagonalmente)... você sangra a traseira direita muito bem... mas quando você vai para a traseira esquerda em seguida, você está iniciando um novo circuito inteiramente... então, toda vez que você bombeia o pedal para sangrar a traseira esquerda, você está jogando fluido de freio no circuito RR-LF para frente e para trás, adicionando um zilhão de bolhas de ar porque o novo fluido que VOCÊ ACABOU de colocar lá está sendo aerado porque não está saindo em uma direção. No mínimo, você está misturando fluido velho e novo... frustrando o propósito de sangrar os freios.
Além disso, vejo constantemente pessoas lutando com a sangria dos freios e QUASE TODO MUNDO estraga completamente e acaba com apenas um pedal "aceitável" quando feito, pensando que é tão bom quanto pode ser... mas quando feito corretamente é muito melhor.
A maneira correta de sangrar os freios é fazer isso (para cada roda... na ordem correta... discutida abaixo) se você tiver um ajudante disponível:
1) Peça a um ajudante para pisar no pedal do freio
2) Aperte o parafuso sangrador. (Seu ajudante vai/deve sentir o pedal ir até o chão... certifique-se de que ele não solte até a etapa 4!) Use uma mangueira transparente para observar as bolhas saindo do sistema e preste atenção na cor do fluido.
3) Feche o parafuso sangrador quando o fluxo parar
4) Peça ao ajudante para soltar o pedal LENTAMENTE
AQUI É ONDE TODO MUNDO ESTRAGA COMPLETAMENTE!!! IMPORTANTE: NÃO em NENHUMA circunstância deixe seu ajudante "bombear o pedal do freio". Tudo o que eles estão fazendo é arejar o fluido e introduzir mais ar no sistema que você acabou de começar a sangrar. É MUITO mais fácil tirar uma bolha de ar grande do que tirar 10.000 microbolhas do sistema. Quanto menores as bolhas de ar, maior a probabilidade de elas grudarem nas paredes do interior do tubo... deixando o fluido contornar o ar e frustrando o propósito da sangria.
5) Peça ao ajudante para pisar no pedal novamente... observe que ele parecerá macio e parecerá uma porcaria, etc. etc. Novamente... NÃO bombeie o pedal até o FIM, MUITO, MUITO! O fluido SAIRÁ quando o sangrador for apertado! Apenas o pedal não parecerá muito responsivo até o FIM.
6) Aperte o parafuso sangrador novamente e observe o fluido sair da mangueira novamente. Você pode até ouvir bolhas de ar e saber se está em um ambiente não muito barulhento
7) Feche o sangrador quando o fluxo parar
8) Peça ao ajudante para soltar o pedal lentamente novamente
Então você repete isso até que a roda que você está sangrando esteja boa, depois vá para a próxima roda. CERTIFIQUE-SE DE VERIFICAR CONSTANTEMENTE O RESERVATÓRIO DO CILINDRO MESTRE PARA GARANTIR QUE VOCÊ NÃO O SEQUE! RETIRAR O AR DO SISTEMA QUANDO O M/C INGIERE AR É CONSIDERAVELMENTE MAIS DEMORADO. Geralmente, completo o M/C no início de cada roda e verifico/completo a cada 4-5 "bombadas" com o sangrador aberto. Comece verificando um pouco mais frequentemente para entender a rapidez com que o fluido é deslocado para minimizar o risco de colocar ar em seu sistema!!!
NOVAMENTE... NÃO "BOMBEIE BOMBEIE BOMBEIE BOMBEIE BOMBEIE" para fazer o pedal "parecer" duro até que as 4 rodas sejam sangradas e você termine. Não importa como o pedal parece durante a sangria, a ideia é apenas fazer o fluido se mover em UMA direção... que é em direção às pinças e para fora do sangrador. Ao bombeá-lo, você o joga para frente e para trás e mistura fluido bom com ruim e, mais importante (e estupidamente), fluido com ar, se houver algum presente.
Eu garanto que você não terá um pedal com melhor sensação fazendo de qualquer outra forma manualmente.
Eu sangrei os freios do meu Mazda3i 09 no fim de semana passado e verifiquei que ele é realmente dividido diagonalmente hidraulicamente.
(Desculpe pela qualidade super ruim da foto... a câmera do meu telefone é terrível)
Eu descobri pedindo ao meu amigo para segurar o pedal do freio, apertei o sangrador traseiro direito e, com ele ainda pisando no pedal para segurá-lo no chão, caminhei para ver quais rotores eu poderia girar com a mão. Surpresa-surpresa... com o sangrador traseiro direito apertado, os rotores dianteiro direito e traseiro esquerdo estavam presos solidamente... os traseiros direito e dianteiro esquerdo estavam livres para girar, pois não há pressão hidráulica agindo nos pistões (já que eu tinha o sangrador apertado).
Mistério resolvido. Se você não acredita em mim, tente você mesmo da próxima vez que sangrar seus freios.
Eu sangrei os freios com um pouco de Prestone DOT 4 na seguinte ordem:
(2)LF - RF(4)
...|xxxxxxx|
...|xxxxxxx|
...|xxxxxxx|
...|xxxxxxx|
(3)LR---RR(1)
Ou soletrado claramente: Traseira direita, depois dianteira esquerda, depois traseira esquerda, depois dianteira direita.
O pedal parece incrível agora, a propósito... eu realmente não esperava sentir uma diferença super perceptível, pois é apenas um modelo de 09 com apenas 36 mil milhas. É muito mais fácil modular, pois parece mais linear.
Acrescento que, na realidade, a ordem em que você sangra os freios realmente não importa... desde que você sangre um circuito inteiro antes de começar no outro. Acho que a coisa de "começar na linha mais distante" é principalmente para que você encha a linha mais longa com fluido fresco primeiro.
Mais uma coisa a acrescentar: Se você acha que restam bolhas de ar no sistema, uma ligeira modificação no procedimento de sangria acima pode ser feita para ajudar a forçar as bolhas de ar a passar pelos pontos altos.
Diga ao seu ajudante para soltar o pedal e, em seguida, abra o sangrador... instrua-o a PISAR no pedal com a maior força/rapidez possível e segurá-lo no chão (NÃO permita que ele volte)... então você fecha o sangrador. Eu costumo fazer isso uma ou duas vezes depois que o fluido "aparece" bom em cada roda para ter certeza de que não há nada preso que eu não saiba... então termino com uma última "bombada" com o método típico acima. Nenhum dos métodos introduzirá ar no sistema, é apenas o que eu costumo fazer.
Eu postei isso em outro tópico sobre sangria de freios, mas pensei que poderia ser benéfico fazer seu próprio tópico.
Não me responsabilizo por nada que você estrague porque você não segue minhas instruções ou entende algo errado ou não tem bom senso ou por causa de outros problemas com o que quer que você esteja dirigindo.
. Se o seu fluido de freio for realmente velho, você poderá notar uma mudança na cor quando ele sair dos parafusos de sangria. Preste atenção e mantenha o M/C cheio. Geralmente, sangro a primeira roda indo até o nível MIN no M/C cerca de 2-3 vezes (e completando cada vez).
