Deze post is een beetje armoedig omdat ik momenteel vanaf mijn telefoon post. Dus het is een werk in uitvoering. Ik zal. Voeg stap voor stap een inkooplijst toe, de totale kosten en bewijs in foto's. En een vraag- en antwoordsessie. Mijn doel is om een sticky te krijgen.
Ik wilde de community laten weten dat ik met succes een 2.5l in mijn 2004 Mazda 3 2.3l hatchback heb verwisseld.
Het korte verhaal. Kreeg een rod knock in mijn 2.3l motor die vervangen moest worden. Wilde een 2.5 voor de kracht en geen olielekprobleem zoals de 2.3l
Kocht een 2011 Ford Fusion 2.5l motor, simpelweg omdat deze veel goedkoper is dan een Mazda-merk motor. Het is dezelfde long block en dat is alles wat je echt gebruikt. Stripped de Ford-motor tot het metaal. Gooi de Ford-inlaat, Ford-bedradingsharnassen, Ford-oliecarter, Ford-verbindingsstuk voor de slangen van het verwarmingselement, ik weet niet hoe het heet, Ford top mount temperatuursensor, Ford inlaatnok, Ford krukaspoelie, Ford distributiedeksel.
Kortom, je wilt alleen de Ford long block minus inlaatnokkenas oliecarter distributiedeksel, krukaspoelie, waterpoelie, extra riemspanners en olieopname.
Neem dan vrijwel alles van de 2.3 en schroef het op de 2.5 long block. Mazda olieopname, oliecarter, distributiedeksel, inlaatnokkenas, inlaatspruitstuk, nokkenaspositiesensor, verbindingsstuk voor de slangen van het verwarmingselement en alle Mazda-bedrading.
De Ford-motor is een automatische vliegwiel, dus verwissel dat met jouw Mazda-vliegwiel en koppeling en je hebt ook een nieuw pilotlager nodig. Dit zou een geweldige tijd zijn om een nieuwe koppeling te krijgen als je die nodig hebt. De koppelingskit wordt geleverd met een pilotlager.
Hier is de gids die ik heb gevolgd, het is voor een Mazda 6, maar het is vrijwel hetzelfde voor de 3 met enkele verschillen die ik hieronder zal toelichten. De Ford 2011 ontsteking en brandstofrail zijn hetzelfde als de 04 Mazda. De Ford-brandstofinjector is groter om de grotere motor te voeden en moet opnieuw worden gebruikt, deze is compatibel met Mazda-bedrading en ecu. De bougies zijn langer en die heb ik ook gebruikt. De bougiekabels zien er hetzelfde uit, dus ik heb de Ford-kabels opnieuw gebruikt omdat ze nieuwer zijn dan mijn 10 jaar oude Mazda-kabels.
http://www.happywrenching.com/mazda/6/mazda-6-and-ford-fusion-23l-engine-swap.html
Ik zal deze post periodiek bijwerken met meer gedetailleerde informatie, dus kom regelmatig terug.
Stap 1. Voorbereiding:
Inkooplijst
Ford fusion 2011 2.5L (lkq op ebay) geschatte 600$
Inlaatspruitstukpakking (rockauto.com)
rtv siliconen pakkingmaker hoge temperatuur (walmart)
5qts motorolie (walmart) volledig synthetisch 0w 20
3qts transmissieolie (auto-onderdelenwinkel API GL-4, SAE 75W-80Capaciteit 3 USqt
Antivries 1 gallon
Koppelingskit (optioneel, maar je zou het waarschijnlijk moeten doen als je bijna 100k hebt)
Pilotlager (inbegrepen in de meeste koppelingskits)
Krukaspoelie bout en ring. (Kreeg de mijne van de dealer voor ongeveer 30$)
Optioneel: maar handig
roest penetreren voor alle verroeste rommel
Lock tight hoge temperatuur
Diëlektrisch vet
Motordegreaser
Vereiste/aanbevolen gereedschappen:
Momentsleutel (vereist om het goed te doen)
Slagsleutel (gewoon een aanschaffen zo behulpzaam)
Luchtsleutel (idem)
Diverse socket adapter set. Lange korte sockets, verlengstukken, flexibele adapters
Goede sleutelset
Autoliften zo zo mooi anders hoge kriksteunen en een kraan
Breekstaven
tangen en dingen
Een slangklemcompressor (dit ding is geweldig)
Een kleerhanger (draad door de asgaten op de transmissie, anders draait de differentieel en valt letterlijk uit elkaar)
Stap 2 word vies en trek de motor eruit.
Als iemand een goede gids heeft, laat het me weten en ik zal hem hier plaatsen, anders volg de Mazda 6-gids die ik hierboven heb geplaatst, deze is vrij goed en voor 90% hetzelfde als onze auto.
Tips handleiding zegt om hem er aan de onderkant uit te laten vallen. Zonder een autolift en/of een motorkrik is dit waardeloos. Trek hem er in plaats daarvan van boven uit, kost gewoon wat meer gewiebel.
VOORZICHTIG: wanneer je beide assen verwijdert, moet je de kleerhanger door beide asgaten steken. De differentieelversnellingen zijn niet vergrendeld en ze zullen draaien en uit de uitlijning vallen. Om dit te repareren is het een totale demontage van de transmissie, alleen om de versnellingen weer op hun plaats te zetten. Is mij overkomen, het was erg vervelend, maar het is niet zo moeilijk.
Foto's:
HET BEWIJS Hier is de foto van de achterkant van het motorblok met de vermelding dat de cilinderinhoud 2.5L is
Dit is mijn auto 04 2.5l Mazda 3S
Dit is het verwarmingsblok. Het is anders op de Ford en heeft de verkeerde slangverbindingen. Het zijn 4 bouten om eraf te halen, vrij eenvoudig te doen. Alle slangverbindingen zitten eronder, dus ik heb het blok in een groene doos gemarkeerd.
dit zijn de poelies. Ik moest de Mazda krukaspoelie verwijderen en op de Ford plaatsen. Ik moest ook de waterpomppoelie (middenpoelie 3 bouten) van de Mazda verwijderen en op de Ford waterpomp plaatsen. Alleen de waterpomppoelie werd verwisseld, de Ford waterpomp blijft in de auto.
Zo ziet een pilotlager eruit. Het zit in het midden van het vliegwiel
Dit is het nokkenastimingtandwiel. OPMERKING: ALLEEN 04-05 MOETEN DE NOKKENASSEN VERWISSELEN. 06+ het is hetzelfde als de Fords, dus raak de nokkenas niet aan en Rock on.
Dit is het diagram dat aangeeft dat de 06+ hetzelfde zijn als de Fords. Het gaat alleen tot 2009, maar ik kan bevestigen dat de 2011 Ford Fusion-motor hetzelfde timingtandwiel heeft als de 06-09s.
Deel 3 Motordemontage:
Mazda Eninge
Dit zijn alle onderdelen die je van de Mazda-motor verwijdert en overbrengt naar het Ford-motorblok. WEES GEORGANISEERD er komen veel en veel bouten voor alles. Serieus, zoals 100+ bouten Houd alles georganiseerd, het zal de installatie veel sneller maken. De helft van mijn tijd was het zoeken naar de verdomde bout in de koffiekan met een bazillion vergelijkbare bouten. Goed nieuws is dat als je er een paar laat vallen, je je geen zorgen hoeft te maken, je hebt veel duplicaten van de Ford-motoronderdelen die je hebt verwijderd.
Hoes (optioneel: Ford heeft een groot gaten voor de temperatuursensor die ik niet leuk vond)
Hoofdbedradingsboom
Ontstekingsbedradingsboom
Waterblok
Nokkenaspositiesensor
Inlaatnokkenas (ALLEEN VOOR 04-05)
Inlaatspruitstuk MET gasklep bevestigd
Distributiekettingdeksel
Krukaspositiesensor
Krukaspoelie (VOORZICHTIG: Volg de instructies om deze op de Ford te installeren)
Waterpomppoelie (Alleen de poelie die je de Ford-waterpomp gebruikt)
Mazda riemspanner
Dynamo (Mijn Ford kwam er niet mee)
Startmotor (nogmaals, kwam er niet mee)
Olie filter beugel ding (voor de oliedruksensor en zodat jiffy lube niet in de war raakt over welke oliefilter te gebruiken)
Oliecarter
Olieopname (Zwarte plastic buis die je in het oliecarter vindt)
Oliedipstick
Ford fusion 2011 motor
Nu je ongeveer 4-8 uur hebt besteed aan het ZORGVULDIG verwijderen van al die onderdelen van de Mazda-motor, DOE HET OPNIEUW op de Ford-motor. Maar alle Ford-onderdelen kunnen in de prullenbak of op eBay worden verkocht:
De Ford-motor heeft een temperatuursensor aan de bovenkant van de kop tussen de bougies. Dit is VOLLEDIG onnodig. Verwijder hem gewoon en gooi hem weg. Het is een massief metalen boutgat, dus je hoeft het niet af te sluiten of iets dergelijks.
Dit is wat je over zou moeten houden van een Ford-motor
Kop
Blok
Uitlaatnokkenas
2006 + auto's kunnen de inlaatnokkenas behouden
Distributieketting
Waterpomp GEEN poelie
Bougies (ze zijn langer en een beetje anders)
Brandstofinjectoren (groter en nodig om de grotere motor te voeden)
Brandstofrail
Bougiekabels (ze zijn hetzelfde als Mazda, maar ze zijn nieuwer dan die van je Mazda, dus houd ze erop)
Ik hoop dat ik niets ben vergeten
Deel 4 De installatie
Je bent over de hobbel heen, alle demontage is gedaan. Nu het Ford-blok is gestript en voorbereid, kun je beginnen met het installeren van de Mazda-onderdelen die je zorgvuldig hebt verwijderd.
04-05 begin met de nokkenas. Je hebt de timingtools nodig die in de gids worden vermeld. Volg de gedetailleerde instructies daar. Maar ik zal helpen met een verkorte versie. Haal de timingtools die nodig zijn om het goed te doen. Draai de nokkenassen naar Bovenste Dode Punt. Dat betekent dat de eerste 2 lifters (de ovale lobdingen) bijna naar elkaar wijzen. De voorkant van de nokkenas is de kant met de distributieketting. Aan de achterkant van de nokkenassen zit een sleuf. Bij TDC kun je de timingplaat erin schuiven. Dit houdt de nokkenassen uitgelijnd terwijl je de ketting installeert. Wanneer je de krukaspoelie later installeert, gebruik je deze plaat opnieuw. Steek de lange pen in het zijvlak van het blok bij het opgegeven gat in de geleider. Draai het blok MET DE KLOK MEE tot het tegen de pen stopt. Dit is Bovenste Dode Punt voor de krukas. Zet de krukas op de een of andere manier vast zodat deze niet draait, zelfs niet een beetje, omdat deze nog steeds achteruit kan draaien. Nu de krukas vaststaat bij TDC en de nokkenassen ook, sluit je de distributieketting aan en zorg ervoor dat alles vastgeschroefd is. Nokkenasbeugels schroef je VAST op SLECHTS 16 lbs. Dat is een zeer lichte draaimoment, deze bouten zijn geen klasse 8 en je kunt ze heel gemakkelijk breken.!!!!!!!!!! VERTROUW NIET OP TIMINGTOOLS OM OP ZIJN PLAATS TE HOUDEN TERWIJL JE PULLYBOUTEN AANHAALT, JE ZAL NOKKENASSEN EN DE GEREEDSCHAPPEN BREKEN EN JE ZAL PISSED ZIJN!!!!!
Installeer de olieopname, geen pakking nodig
Installeer het oliecarter met RTV-pakkingmaker Hoge temperatuur. WEES VRIJGEVIG EN DEK HET ECHT GOED AF. Het laatste wat je wilt doen, is een plek missen en nog steeds een olielek hebben.
Installeer het distributiedeksel. Dezelfde regel als het oliecarter. VEEL RTV. Er zijn ook verschillende boutgaten in het midden van het carter die je ook met RTV moet afdichten.
RTV duurt 24 uur om goed uit te harden, dus doe geen vloeistoffen in je motor totdat deze goed is ingesteld.
Installeer de krukaspoelie
DIT IS CRITIEK: Hier kun je alles verpesten. (naast de nokkenaswissel als je dat moest doen.) Haal de timingtools tevoorschijn, IK WEET DAT JE ZE HEBT GEKOCHT. De platte plaat gaat in de achterkant van de nokkenassen om TDC vast te houden, de lange schroef gaat in een speciaal boutgat aan de achterkant van het blok. Hij reikt helemaal tot de krukas. Draai de krukas MET DE KLOK MEE tot hij die schroef raakt. Dit is BOVENSTE DODE PUNT. Plaats de plaat in de nokkenassen om te voorkomen dat ze bewegen. Schuif nu de krukaspoelie op. Haal de nieuwe krukaspoelie bout en ring eruit. GEBRUIK DE OUDE NIET. Deze bout is speciaal, hij is ontworpen om te pletten en samen te drukken en de poelie vast te houden door wrijving en druk. De oude bout zal niet goed samendrukken en kan tijdens het gebruik falen. Draai de poelie tot het kleine boutgat op 6 uur staat. Neem de kleine bout en schuif hem erin, er zit een gat in het blok waar hij mee op één lijn komt en schroef hem met de hand vast.
VOORZICHTIG: GEVAAR VOORZICHTIG: ONDERSTEUN DE KRUKAS. Wat je ook doet, draai deze bout niet vast door te vertrouwen op de timingtools om hem stil te houden. Je breekt alle gereedschappen EN DE NOKKENASSEN ZULLEN BREKEN. Ze zijn niet gemaakt om het extreme koppel te weerstaan dat je gaat toepassen. Vergrendel het vliegwiel op de een of andere manier. Misschien kun je een vliegwielvergrendeling huren bij autozone of je moet er een maken. Of zet de krukaspoelie vast met spullen. Die kleine bout in de krukaspoelie zal knappen of in sommige gevallen heb ik gelezen dat het blok barst.
Oké, dat gezegd hebbende en alles is op tijd gezet, ben je klaar om de krukaspoelie aan te draaien. Draai hem eerst vast tot 78 ft lbs. Draai hem dan met een grote kontsleutel nog eens 90 graden EXTRA. Dat is 1/4 slag Doe dit langzaam. Druk hard en wacht dan 5 minuten. Dit is om je te laten rusten, want dit is verdomd moeilijk en om de bout de tijd te geven om te pletten en af te koelen. Ik ben 270 lbs 6'3 en word beschouwd als een sterke man en ik vond dit erg moeilijk om alleen te doen met slechts een momentsleutel van 1/2 inch. Dus pak een maatje en een grote cheater bar om het te laten doen. Dit eindigt met ongeveer 200 lbs aan koppel.
Goed gedaan
Installeer nu de klepdeksel
Geweldig, de krukaspoelie en nokkenas zijn de enige gevoelige en precieze stappen hier. Schroef nu gewoon de rest van de onderdelen terug op dezelfde manier als ze van de Mazda kwamen. Inclusief de transmissie. Zorg ervoor dat de transmissie de kleine duwring op de stang heeft, omdat deze eruit kan vallen als hij wordt gestoten. Smeer de ingaande as en die duwring in om roest te voorkomen en een soepele werking te garanderen. Daarna is mijn koppeling zo veel soepeler en gemakkelijker in te drukken. Het voelt bijna alsof het niet is aangesloten.
Zet nu de motor terug in de auto. Alles zal goed aansluiten, want je hebt nog steeds alle Mazda-onderdelen.
Enkele problemen die ik ben tegengekomen
De slang aan de achterkant van het inlaatspruitstuk had een andere connector dan de Ford. Maar het was gemakkelijk om hem eruit te trekken en de Mazda-slangverbinding in het blok te plaatsen.
Veel bouten gestript omdat ik ongeduldig was en geen roestpenetrerende olie had.
Bouten gestript en bouten gebroken omdat ik veel verroeste rommel of zeer kleine bouten zoals die op de olieafdekking en het oliecarter te veel had aangedraaid.
Kon me niet herinneren hoe de bedradingsboom erop zat. Dat was een lange legpuzzel. Ik stel voor om gedetailleerde foto's te maken voordat je de motor eruit trekt OF terwijl je alle kleine bedradingsbeugels en routeringspaden demonteert.
Eerste keer startprocedure.
Vul de HANDMATIGE transmissie tot 3 qrts, aangezien de meeste olie waarschijnlijk uit de asgaten is gegoten. (Hoeveel nemen de automaten?) De vulbout is 24 mm en bevindt zich onder de voorkant van de transmissie en ongeveer 1/3 van de weg omhoog.
Vul de motor met olie. Omdat je het Mazda-oliecarter hebt gebruikt, is je oliecapaciteit hetzelfde. ongeveer 4,7 qrts. Vul langzaam en controleer de peilstok regelmatig zodat je hem niet te veel vult.
Nu alles is aangesloten en stevig vastgeschroefd, koppel je de bougies los.
Draai de motor meerdere keren 15 seconden en wacht voor elke start om de startmotor af te koelen
Dit proces is om de motor te primen met OLIE WATER en BRANDSTOF.
Nu het voldoende is gestart, sluit je de bougies aan.
Als je het goed hebt gedaan, zoals ik, start hij meteen.
Hij zal ongeveer 50-100 mijl ruw stationair draaien en ruw draaien, omdat de ECU de brandstoftrims langzaam aanpast aan een optimale waarde.
Als je CELS krijgt, bekijk ze dan meteen om te zien of ze iets belangrijks zijn.
Ik kreeg ongeveer de eerste 50 mijl een CEL voor de inlaatnokkenastiming.
Ik had grote inlaatlekken omdat ik de pakkingen niet had vervangen. Ik heb RTV op de bovenkant van de pakking aangebracht en dat heeft het probleem opgelost. Het is superlelijk, maar ik hoefde het spruitstuk niet te verwijderen, omdat alle lekken aan de bovenkant zaten. Foto komt later.
Dat is het zo'n beetje. Als er aanvullende informatie is die ik heb weggelaten, laat het me dan weten en ik zal dit bijwerken met credits aan jou. Of als ik iets opnieuw moet schrijven omdat ik slecht ben in spelling, zal ik dat ook repareren.
Als iemand dit probeert, ben je welkom om me vragen te stellen. Ik zal alle informatie verstrekken die ik kan om je te helpen.
Ik wilde de community laten weten dat ik met succes een 2.5l in mijn 2004 Mazda 3 2.3l hatchback heb verwisseld.
Het korte verhaal. Kreeg een rod knock in mijn 2.3l motor die vervangen moest worden. Wilde een 2.5 voor de kracht en geen olielekprobleem zoals de 2.3l
Kocht een 2011 Ford Fusion 2.5l motor, simpelweg omdat deze veel goedkoper is dan een Mazda-merk motor. Het is dezelfde long block en dat is alles wat je echt gebruikt. Stripped de Ford-motor tot het metaal. Gooi de Ford-inlaat, Ford-bedradingsharnassen, Ford-oliecarter, Ford-verbindingsstuk voor de slangen van het verwarmingselement, ik weet niet hoe het heet, Ford top mount temperatuursensor, Ford inlaatnok, Ford krukaspoelie, Ford distributiedeksel.
Kortom, je wilt alleen de Ford long block minus inlaatnokkenas oliecarter distributiedeksel, krukaspoelie, waterpoelie, extra riemspanners en olieopname.
Neem dan vrijwel alles van de 2.3 en schroef het op de 2.5 long block. Mazda olieopname, oliecarter, distributiedeksel, inlaatnokkenas, inlaatspruitstuk, nokkenaspositiesensor, verbindingsstuk voor de slangen van het verwarmingselement en alle Mazda-bedrading.
De Ford-motor is een automatische vliegwiel, dus verwissel dat met jouw Mazda-vliegwiel en koppeling en je hebt ook een nieuw pilotlager nodig. Dit zou een geweldige tijd zijn om een nieuwe koppeling te krijgen als je die nodig hebt. De koppelingskit wordt geleverd met een pilotlager.
Hier is de gids die ik heb gevolgd, het is voor een Mazda 6, maar het is vrijwel hetzelfde voor de 3 met enkele verschillen die ik hieronder zal toelichten. De Ford 2011 ontsteking en brandstofrail zijn hetzelfde als de 04 Mazda. De Ford-brandstofinjector is groter om de grotere motor te voeden en moet opnieuw worden gebruikt, deze is compatibel met Mazda-bedrading en ecu. De bougies zijn langer en die heb ik ook gebruikt. De bougiekabels zien er hetzelfde uit, dus ik heb de Ford-kabels opnieuw gebruikt omdat ze nieuwer zijn dan mijn 10 jaar oude Mazda-kabels.
http://www.happywrenching.com/mazda/6/mazda-6-and-ford-fusion-23l-engine-swap.html
Ik zal deze post periodiek bijwerken met meer gedetailleerde informatie, dus kom regelmatig terug.
Stap 1. Voorbereiding:
Inkooplijst
Ford fusion 2011 2.5L (lkq op ebay) geschatte 600$
Inlaatspruitstukpakking (rockauto.com)
rtv siliconen pakkingmaker hoge temperatuur (walmart)
5qts motorolie (walmart) volledig synthetisch 0w 20
3qts transmissieolie (auto-onderdelenwinkel API GL-4, SAE 75W-80Capaciteit 3 USqt
Antivries 1 gallon
Koppelingskit (optioneel, maar je zou het waarschijnlijk moeten doen als je bijna 100k hebt)
Pilotlager (inbegrepen in de meeste koppelingskits)
Krukaspoelie bout en ring. (Kreeg de mijne van de dealer voor ongeveer 30$)
Optioneel: maar handig
roest penetreren voor alle verroeste rommel
Lock tight hoge temperatuur
Diëlektrisch vet
Motordegreaser
Vereiste/aanbevolen gereedschappen:
Momentsleutel (vereist om het goed te doen)
Slagsleutel (gewoon een aanschaffen zo behulpzaam)
Luchtsleutel (idem)
Diverse socket adapter set. Lange korte sockets, verlengstukken, flexibele adapters
Goede sleutelset
Autoliften zo zo mooi anders hoge kriksteunen en een kraan
Breekstaven
tangen en dingen
Een slangklemcompressor (dit ding is geweldig)
Een kleerhanger (draad door de asgaten op de transmissie, anders draait de differentieel en valt letterlijk uit elkaar)
Stap 2 word vies en trek de motor eruit.
Als iemand een goede gids heeft, laat het me weten en ik zal hem hier plaatsen, anders volg de Mazda 6-gids die ik hierboven heb geplaatst, deze is vrij goed en voor 90% hetzelfde als onze auto.
Tips handleiding zegt om hem er aan de onderkant uit te laten vallen. Zonder een autolift en/of een motorkrik is dit waardeloos. Trek hem er in plaats daarvan van boven uit, kost gewoon wat meer gewiebel.
VOORZICHTIG: wanneer je beide assen verwijdert, moet je de kleerhanger door beide asgaten steken. De differentieelversnellingen zijn niet vergrendeld en ze zullen draaien en uit de uitlijning vallen. Om dit te repareren is het een totale demontage van de transmissie, alleen om de versnellingen weer op hun plaats te zetten. Is mij overkomen, het was erg vervelend, maar het is niet zo moeilijk.
Foto's:
HET BEWIJS Hier is de foto van de achterkant van het motorblok met de vermelding dat de cilinderinhoud 2.5L is
Dit is mijn auto 04 2.5l Mazda 3S
Dit is het verwarmingsblok. Het is anders op de Ford en heeft de verkeerde slangverbindingen. Het zijn 4 bouten om eraf te halen, vrij eenvoudig te doen. Alle slangverbindingen zitten eronder, dus ik heb het blok in een groene doos gemarkeerd.
dit zijn de poelies. Ik moest de Mazda krukaspoelie verwijderen en op de Ford plaatsen. Ik moest ook de waterpomppoelie (middenpoelie 3 bouten) van de Mazda verwijderen en op de Ford waterpomp plaatsen. Alleen de waterpomppoelie werd verwisseld, de Ford waterpomp blijft in de auto.
Zo ziet een pilotlager eruit. Het zit in het midden van het vliegwiel
Dit is het nokkenastimingtandwiel. OPMERKING: ALLEEN 04-05 MOETEN DE NOKKENASSEN VERWISSELEN. 06+ het is hetzelfde als de Fords, dus raak de nokkenas niet aan en Rock on.
Dit is het diagram dat aangeeft dat de 06+ hetzelfde zijn als de Fords. Het gaat alleen tot 2009, maar ik kan bevestigen dat de 2011 Ford Fusion-motor hetzelfde timingtandwiel heeft als de 06-09s.
Deel 3 Motordemontage:
Mazda Eninge
Dit zijn alle onderdelen die je van de Mazda-motor verwijdert en overbrengt naar het Ford-motorblok. WEES GEORGANISEERD er komen veel en veel bouten voor alles. Serieus, zoals 100+ bouten Houd alles georganiseerd, het zal de installatie veel sneller maken. De helft van mijn tijd was het zoeken naar de verdomde bout in de koffiekan met een bazillion vergelijkbare bouten. Goed nieuws is dat als je er een paar laat vallen, je je geen zorgen hoeft te maken, je hebt veel duplicaten van de Ford-motoronderdelen die je hebt verwijderd.
Hoes (optioneel: Ford heeft een groot gaten voor de temperatuursensor die ik niet leuk vond)
Hoofdbedradingsboom
Ontstekingsbedradingsboom
Waterblok
Nokkenaspositiesensor
Inlaatnokkenas (ALLEEN VOOR 04-05)
Inlaatspruitstuk MET gasklep bevestigd
Distributiekettingdeksel
Krukaspositiesensor
Krukaspoelie (VOORZICHTIG: Volg de instructies om deze op de Ford te installeren)
Waterpomppoelie (Alleen de poelie die je de Ford-waterpomp gebruikt)
Mazda riemspanner
Dynamo (Mijn Ford kwam er niet mee)
Startmotor (nogmaals, kwam er niet mee)
Olie filter beugel ding (voor de oliedruksensor en zodat jiffy lube niet in de war raakt over welke oliefilter te gebruiken)
Oliecarter
Olieopname (Zwarte plastic buis die je in het oliecarter vindt)
Oliedipstick
Ford fusion 2011 motor
Nu je ongeveer 4-8 uur hebt besteed aan het ZORGVULDIG verwijderen van al die onderdelen van de Mazda-motor, DOE HET OPNIEUW op de Ford-motor. Maar alle Ford-onderdelen kunnen in de prullenbak of op eBay worden verkocht:
De Ford-motor heeft een temperatuursensor aan de bovenkant van de kop tussen de bougies. Dit is VOLLEDIG onnodig. Verwijder hem gewoon en gooi hem weg. Het is een massief metalen boutgat, dus je hoeft het niet af te sluiten of iets dergelijks.
Dit is wat je over zou moeten houden van een Ford-motor
Kop
Blok
Uitlaatnokkenas
2006 + auto's kunnen de inlaatnokkenas behouden
Distributieketting
Waterpomp GEEN poelie
Bougies (ze zijn langer en een beetje anders)
Brandstofinjectoren (groter en nodig om de grotere motor te voeden)
Brandstofrail
Bougiekabels (ze zijn hetzelfde als Mazda, maar ze zijn nieuwer dan die van je Mazda, dus houd ze erop)
Ik hoop dat ik niets ben vergeten
Deel 4 De installatie
Je bent over de hobbel heen, alle demontage is gedaan. Nu het Ford-blok is gestript en voorbereid, kun je beginnen met het installeren van de Mazda-onderdelen die je zorgvuldig hebt verwijderd.
04-05 begin met de nokkenas. Je hebt de timingtools nodig die in de gids worden vermeld. Volg de gedetailleerde instructies daar. Maar ik zal helpen met een verkorte versie. Haal de timingtools die nodig zijn om het goed te doen. Draai de nokkenassen naar Bovenste Dode Punt. Dat betekent dat de eerste 2 lifters (de ovale lobdingen) bijna naar elkaar wijzen. De voorkant van de nokkenas is de kant met de distributieketting. Aan de achterkant van de nokkenassen zit een sleuf. Bij TDC kun je de timingplaat erin schuiven. Dit houdt de nokkenassen uitgelijnd terwijl je de ketting installeert. Wanneer je de krukaspoelie later installeert, gebruik je deze plaat opnieuw. Steek de lange pen in het zijvlak van het blok bij het opgegeven gat in de geleider. Draai het blok MET DE KLOK MEE tot het tegen de pen stopt. Dit is Bovenste Dode Punt voor de krukas. Zet de krukas op de een of andere manier vast zodat deze niet draait, zelfs niet een beetje, omdat deze nog steeds achteruit kan draaien. Nu de krukas vaststaat bij TDC en de nokkenassen ook, sluit je de distributieketting aan en zorg ervoor dat alles vastgeschroefd is. Nokkenasbeugels schroef je VAST op SLECHTS 16 lbs. Dat is een zeer lichte draaimoment, deze bouten zijn geen klasse 8 en je kunt ze heel gemakkelijk breken.!!!!!!!!!! VERTROUW NIET OP TIMINGTOOLS OM OP ZIJN PLAATS TE HOUDEN TERWIJL JE PULLYBOUTEN AANHAALT, JE ZAL NOKKENASSEN EN DE GEREEDSCHAPPEN BREKEN EN JE ZAL PISSED ZIJN!!!!!
Installeer de olieopname, geen pakking nodig
Installeer het oliecarter met RTV-pakkingmaker Hoge temperatuur. WEES VRIJGEVIG EN DEK HET ECHT GOED AF. Het laatste wat je wilt doen, is een plek missen en nog steeds een olielek hebben.
Installeer het distributiedeksel. Dezelfde regel als het oliecarter. VEEL RTV. Er zijn ook verschillende boutgaten in het midden van het carter die je ook met RTV moet afdichten.
RTV duurt 24 uur om goed uit te harden, dus doe geen vloeistoffen in je motor totdat deze goed is ingesteld.
Installeer de krukaspoelie
DIT IS CRITIEK: Hier kun je alles verpesten. (naast de nokkenaswissel als je dat moest doen.) Haal de timingtools tevoorschijn, IK WEET DAT JE ZE HEBT GEKOCHT. De platte plaat gaat in de achterkant van de nokkenassen om TDC vast te houden, de lange schroef gaat in een speciaal boutgat aan de achterkant van het blok. Hij reikt helemaal tot de krukas. Draai de krukas MET DE KLOK MEE tot hij die schroef raakt. Dit is BOVENSTE DODE PUNT. Plaats de plaat in de nokkenassen om te voorkomen dat ze bewegen. Schuif nu de krukaspoelie op. Haal de nieuwe krukaspoelie bout en ring eruit. GEBRUIK DE OUDE NIET. Deze bout is speciaal, hij is ontworpen om te pletten en samen te drukken en de poelie vast te houden door wrijving en druk. De oude bout zal niet goed samendrukken en kan tijdens het gebruik falen. Draai de poelie tot het kleine boutgat op 6 uur staat. Neem de kleine bout en schuif hem erin, er zit een gat in het blok waar hij mee op één lijn komt en schroef hem met de hand vast.
VOORZICHTIG: GEVAAR VOORZICHTIG: ONDERSTEUN DE KRUKAS. Wat je ook doet, draai deze bout niet vast door te vertrouwen op de timingtools om hem stil te houden. Je breekt alle gereedschappen EN DE NOKKENASSEN ZULLEN BREKEN. Ze zijn niet gemaakt om het extreme koppel te weerstaan dat je gaat toepassen. Vergrendel het vliegwiel op de een of andere manier. Misschien kun je een vliegwielvergrendeling huren bij autozone of je moet er een maken. Of zet de krukaspoelie vast met spullen. Die kleine bout in de krukaspoelie zal knappen of in sommige gevallen heb ik gelezen dat het blok barst.
Oké, dat gezegd hebbende en alles is op tijd gezet, ben je klaar om de krukaspoelie aan te draaien. Draai hem eerst vast tot 78 ft lbs. Draai hem dan met een grote kontsleutel nog eens 90 graden EXTRA. Dat is 1/4 slag Doe dit langzaam. Druk hard en wacht dan 5 minuten. Dit is om je te laten rusten, want dit is verdomd moeilijk en om de bout de tijd te geven om te pletten en af te koelen. Ik ben 270 lbs 6'3 en word beschouwd als een sterke man en ik vond dit erg moeilijk om alleen te doen met slechts een momentsleutel van 1/2 inch. Dus pak een maatje en een grote cheater bar om het te laten doen. Dit eindigt met ongeveer 200 lbs aan koppel.
Goed gedaan
Installeer nu de klepdeksel
Geweldig, de krukaspoelie en nokkenas zijn de enige gevoelige en precieze stappen hier. Schroef nu gewoon de rest van de onderdelen terug op dezelfde manier als ze van de Mazda kwamen. Inclusief de transmissie. Zorg ervoor dat de transmissie de kleine duwring op de stang heeft, omdat deze eruit kan vallen als hij wordt gestoten. Smeer de ingaande as en die duwring in om roest te voorkomen en een soepele werking te garanderen. Daarna is mijn koppeling zo veel soepeler en gemakkelijker in te drukken. Het voelt bijna alsof het niet is aangesloten.
Zet nu de motor terug in de auto. Alles zal goed aansluiten, want je hebt nog steeds alle Mazda-onderdelen.
Enkele problemen die ik ben tegengekomen
De slang aan de achterkant van het inlaatspruitstuk had een andere connector dan de Ford. Maar het was gemakkelijk om hem eruit te trekken en de Mazda-slangverbinding in het blok te plaatsen.
Veel bouten gestript omdat ik ongeduldig was en geen roestpenetrerende olie had.
Bouten gestript en bouten gebroken omdat ik veel verroeste rommel of zeer kleine bouten zoals die op de olieafdekking en het oliecarter te veel had aangedraaid.
Kon me niet herinneren hoe de bedradingsboom erop zat. Dat was een lange legpuzzel. Ik stel voor om gedetailleerde foto's te maken voordat je de motor eruit trekt OF terwijl je alle kleine bedradingsbeugels en routeringspaden demonteert.
Eerste keer startprocedure.
Vul de HANDMATIGE transmissie tot 3 qrts, aangezien de meeste olie waarschijnlijk uit de asgaten is gegoten. (Hoeveel nemen de automaten?) De vulbout is 24 mm en bevindt zich onder de voorkant van de transmissie en ongeveer 1/3 van de weg omhoog.
Vul de motor met olie. Omdat je het Mazda-oliecarter hebt gebruikt, is je oliecapaciteit hetzelfde. ongeveer 4,7 qrts. Vul langzaam en controleer de peilstok regelmatig zodat je hem niet te veel vult.
Nu alles is aangesloten en stevig vastgeschroefd, koppel je de bougies los.
Draai de motor meerdere keren 15 seconden en wacht voor elke start om de startmotor af te koelen
Dit proces is om de motor te primen met OLIE WATER en BRANDSTOF.
Nu het voldoende is gestart, sluit je de bougies aan.
Als je het goed hebt gedaan, zoals ik, start hij meteen.
Hij zal ongeveer 50-100 mijl ruw stationair draaien en ruw draaien, omdat de ECU de brandstoftrims langzaam aanpast aan een optimale waarde.
Als je CELS krijgt, bekijk ze dan meteen om te zien of ze iets belangrijks zijn.
Ik kreeg ongeveer de eerste 50 mijl een CEL voor de inlaatnokkenastiming.
Ik had grote inlaatlekken omdat ik de pakkingen niet had vervangen. Ik heb RTV op de bovenkant van de pakking aangebracht en dat heeft het probleem opgelost. Het is superlelijk, maar ik hoefde het spruitstuk niet te verwijderen, omdat alle lekken aan de bovenkant zaten. Foto komt later.
Dat is het zo'n beetje. Als er aanvullende informatie is die ik heb weggelaten, laat het me dan weten en ik zal dit bijwerken met credits aan jou. Of als ik iets opnieuw moet schrijven omdat ik slecht ben in spelling, zal ik dat ook repareren.
Als iemand dit probeert, ben je welkom om me vragen te stellen. Ik zal alle informatie verstrekken die ik kan om je te helpen.