Ce message est un peu pauvre car je poste actuellement depuis mon téléphone. C'est donc un travail en cours. Je vais ajouter une liste d'achats étape par étape, le coût total et des preuves en images. Et une section questions et réponses. Mon objectif est d'obtenir un message épinglé.
Je voulais partager avec la communauté que j'ai réussi à échanger un 2,5l dans ma Mazda 3 2004 2,3l à hayon.
L'histoire courte. J'ai eu un cognement de bielle dans mon moteur 2,3l qui avait besoin d'être remplacé. Je voulais un 2,5 pour la puissance et pas de problème de fuite d'huile comme le 2,3l
Acheté un moteur Ford Fusion 2,5l de 2011 simplement parce qu'il est beaucoup moins cher qu'un moteur de marque Mazda. C'est le même bloc long et c'est tout ce que vous utilisez vraiment. Dénudé le moteur Ford jusqu'au métal. Jetez l'admission Ford, les faisceaux de câblage Ford, le carter d'huile Ford, le truc de raccord de bloc de durite de chauffage Ford, je ne sais pas comment ça s'appelle, le capteur de température de montage supérieur Ford, l'arbre à cames d'admission Ford, la poulie de vilebrequin Ford, le cache de distribution Ford.
Fondamentalement, tout ce que vous voulez, c'est le bloc long Ford moins l'arbre à cames d'admission, le carter d'huile, le cache de distribution, la poulie de vilebrequin, la poulie d'eau, les tendeurs de courroie supplémentaires et le capteur de pression d'huile.
Ensuite, retirez à peu près tout du 2.3 et boulonnez-le sur le bloc long 2.5. Capteur de pression d'huile Mazda, carter d'huile, cache de distribution, arbre à cames d'admission, collecteur d'admission, capteur de position d'arbre à cames, truc de raccord de bloc de durite de chauffage et tout le câblage Mazda.
Le moteur Ford est un volant d'inertie automatique, alors échangez-le avec votre volant et votre embrayage Mazda et vous avez également besoin d'un nouveau roulement pilote. Ce serait le bon moment pour obtenir un nouvel embrayage si vous en avez besoin. Le kit d'embrayage sera livré avec un roulement pilote.
Voici le guide que j'ai suivi, il est pour une Mazda 6, mais c'est à peu près la même chose pour la 3 avec quelques différences que je détaillerai ci-dessous. L'allumage et le rail de carburant Ford 2011 sont les mêmes que la Mazda 04. L'injecteur de carburant Ford est plus grand pour alimenter le moteur plus gros et doit être réutilisé, il est compatible avec le câblage et l'ECU Mazda. Les bougies d'allumage sont plus longues et je les ai également utilisées. Les bottes de bougies d'allumage ont l'air identiques, j'ai donc réutilisé les bottes Ford car elles sont plus récentes que mes bottes Mazda de 10 ans.
http://www.happywrenching.com/mazda/6/mazda-6-and-ford-fusion-23l-engine-swap.html
Je mettrai périodiquement à jour ce message avec des informations plus détaillées, alors revenez régulièrement.
Étape 1. Préparation :
Liste d'achats
Ford Fusion 2011 2.5L (lkq sur ebay) env. 600 $
Joint de collecteur d'admission (rockauto.com)
Fabricant de joints en silicone rtv haute température (walmart)
5 pintes d'huile moteur (walmart) entièrement synthétique 0w 20
3 pintes d'huile de boîte de vitesses (magasin de pièces automobiles API GL-4, SAE 75W-80Capacité 3 USqt
Antigel 1 gallon
Kit d'embrayage (facultatif, mais vous devriez probablement le faire si vous approchez des 100 000)
Roulement pilote (inclus dans la plupart des kits d'embrayage)
Boulon et rondelle de poulie de vilebrequin. (J'ai eu le mien chez le concessionnaire pour environ 30 $)
Facultatif : mais pratique
pénétrant de rouille pour toutes les cochonneries rouillées
Loctite haute température
Graisse diélectrique
Dégraissant moteur
Outils requis/recommandés :
Clé dynamométrique (obligatoire pour bien faire)
Pistolet à chocs (il suffit d'en obtenir un si utile)
Clé à air (idem)
Ensemble d'adaptateurs de douille divers. Douilles longues courtes, rallonges, adaptateurs flexibles
Bon jeu de clés
Ascenseurs de voiture si agréables sinon des chandelles hautes et une grue
Barres à levier
Barres de rupture
pinces et choses
Un compresseur de collier de serrage (cette chose est géniale)
Un cintre (filetage à travers les trous d'essieu sur la boîte de vitesses, sinon le différentiel tournera et tombera littéralement en morceaux)
Étape 2, se salir et retirer le moteur.
Si quelqu'un a un bon guide, faites-le moi savoir et je le posterai ici, sinon suivez le guide Mazda 6 que j'ai posté ci-dessus, c'est plutôt bien et à 90 % la même chose que notre voiture.
Conseils, le manuel dit de le faire tomber par le bas. Sans un pont élévateur ou un cric de moteur, ça craint. Tirez-le par le haut à la place, cela prend juste un peu plus de mouvements.
ATTENTION : lorsque vous retirez les deux essieux, assurez-vous de mettre le cintre à travers les deux trous d'essieu. Les engrenages du différentiel ne sont pas verrouillés et ils tourneront et se désaligneront. Pour réparer cela correctement, il faut démonter complètement la transmission juste pour remettre les engrenages en place. Cela m'est arrivé, c'était vraiment nul, mais ce n'est pas si difficile.
Photos :
LA PREUVE Voici la photo de l'arrière du bloc moteur indiquant que sa cylindrée est de 2,5 L
![Image]()
C'est ma voiture 04 2.5l Mazda 3S
![Image]()
C'est le truc du bloc chauffant. C'est différent sur la Ford et a les mauvaises connexions de tuyaux. Il faut 4 boulons pour l'enlever, ce qui est assez facile à faire. Toutes les connexions de tuyaux sont en dessous, j'ai donc mis en évidence le bloc dans une case verte.
![Image]()
ce sont les poulies. J'ai dû retirer la poulie de vilebrequin Mazda et la mettre sur la Ford. J'ai également dû retirer la poulie de la pompe à eau (poulie centrale 3 boulons) de la Mazda et la mettre sur la pompe à eau Ford. Seule la poulie de la pompe à eau a été échangée, la pompe à eau Ford reste dans la voiture.
![Image]()
Voici à quoi ressemble un roulement pilote. Il est au centre du volant
![Image]()
C'est le pignon de distribution d'arbre à cames. REMARQUE : SEULS LES 04-05 DOIVENT ÉCHANGER LES ARBRES À CAMES. 06+ c'est la même chose que les Ford, alors ne touchez pas à l'arbre à cames et Rock on.
![Image]()
C'est le schéma qui indique que les 06+ sont les mêmes que les Ford. Il ne va que jusqu'en 2009, mais je peux confirmer que le moteur Ford Fusion 2011 a le même pignon de distribution que les 06-09.
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Partie 3 Démontage du moteur :
Moteur Mazda
Ce sont toutes les pièces que vous retirerez du moteur Mazda et transférerez vers le bloc moteur Ford. SOYEZ ORGANISÉ, il y aura beaucoup, beaucoup de boulons pour tout. Sérieusement, comme plus de 100 boulons. Gardez tout organisé, cela rendra l'installation beaucoup plus rapide. La moitié de mon temps, je cherchais le foutu boulon dans la boîte à café d'un milliard de boulons d'apparence similaire. La bonne nouvelle, c'est que si vous en laissez tomber quelques-uns, ne vous inquiétez pas, vous avez beaucoup de doublons des pièces du moteur Ford que vous avez retirées.
Cache de culasse (facultatif : celui de Ford a un grand trou de capteur de température que je n'aimais pas)
Faisceau de câblage principal
Faisceau de câblage d'allumage
Truc de bloc d'eau
Capteur de position d'arbre à cames
Arbre à cames d'admission (UNIQUEMENT POUR 04-05)
Collecteur d'admission AVEC corps de papillon monté
Cache de chaîne de distribution
Capteur de position de vilebrequin
Poulie de vilebrequin (ATTENTION : Suivez les instructions pour l'installer sur la Ford)
Poulie de pompe à eau (Seule la poulie, vous utiliserez la pompe à eau Ford)
Tendeur de courroie Mazda
Alternateur (Ma Ford n'en avait pas)
Démarreur (encore une fois, il n'en avait pas)
Support de filtre à huile (pour le capteur de pression d'huile et pour que Jiffy Lube ne se trompe pas sur le filtre à huile à utiliser)
Carter d'huile
Capteur de pression d'huile (truc en tube plastique noir que vous trouverez dans le carter d'huile)
Jauge d'huile
Moteur Ford Fusion 2011
Maintenant que vous avez passé environ 4 à 8 heures à retirer TOUTES ces pièces SOIGNEUSEMENT du moteur Mazda, FAITES-LE À NOUVEAU sur le moteur Ford. Mais toutes les pièces Ford peuvent aller à la poubelle ou être vendues sur eBay :
Le moteur Ford a un capteur de température en haut de la culasse, entre les bougies d'allumage. C'est TOUT À FAIT inutile. Il suffit de l'enlever et de le jeter. C'est un trou de boulon en métal plein, vous n'avez donc pas besoin de le brancher ou quoi que ce soit de ce genre.
Voici ce qui devrait vous rester d'un moteur Ford
Culasse
Bloc
Arbre à cames d'échappement
Les voitures 2006 + peuvent conserver l'arbre à cames d'admission
Chaîne de distribution
Pompe à eau SANS poulie
Bougies d'allumage (elles sont plus longues et un peu différentes)
Injecteurs de carburant (plus grands et nécessaires pour alimenter le moteur plus gros)
Rampe de carburant
Bottes de bougies d'allumage (elles sont les mêmes que Mazda, mais elles sont plus récentes que vos Mazda, alors gardez-les)
J'espère que je n'ai rien oublié
Partie 4 L'installation
Vous avez franchi le pas, tout le démontage est terminé. Maintenant que le bloc Ford est dénudé et préparé, vous pouvez commencer à installer les pièces Mazda que vous avez soigneusement retirées.
04-05 commencez par l'arbre à cames. Vous aurez besoin des outils de synchronisation répertoriés dans le guide. Suivez les instructions détaillées qui s'y trouvent. Mais je vais vous aider avec une version abrégée. Obtenez les outils de synchronisation REQUIS pour bien faire. Faites pivoter les cames jusqu'au point mort haut. Cela signifie que les 2 premiers poussoirs (les choses ovales) se pointent presque l'un vers l'autre. L'avant de l'arbre à cames est le côté avec la chaîne de distribution. À l'arrière des arbres à cames se trouve une fente. Au PMH, vous pourrez y faire glisser la plaque de synchronisation. Cela maintiendra les cames alignées pendant que vous installez la chaîne. Lorsque vous installez la poulie de vilebrequin plus tard, vous utiliserez à nouveau cette plaque. Avec la longue cheville, insérez-la dans le côté du bloc au niveau du trou spécifié dans le guide. Faites pivoter le bloc dans le SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE jusqu'à ce qu'il s'arrête contre la cheville. C'est le point mort haut pour le vilebrequin. Fixez le vilebrequin d'une manière ou d'une autre afin qu'il ne tourne pas, même légèrement, car il peut toujours tourner en arrière. Maintenant que le vilebrequin est fixé au PMH et que les cames le sont aussi, fixez la chaîne de distribution et assurez-vous qu'elle est bien boulonnée. Les supports de came se boulonnent UNIQUEMENT à 16 lbs. C'est un couple très léger, ces boulons ne sont pas de grade 8 et vous pouvez les casser très facilement.!!!!!!!!!! NE VOUS FIEZ PAS AUX OUTILS DE SYNCHRONISATION POUR LES MAINTENIR EN PLACE PENDANT LE COUPLE DES BOULONS DE POULIE, VOUS CASSEREZ LES ARBRES À CAMES ET LES OUTILS ET VOUS SEREZ ÉNERVÉ !!!!!
Installez le capteur de pression d'huile, aucun joint n'est nécessaire
Installez le carter d'huile avec du fabricant de joints RTV haute température. SOYEZ GÉNÉREUX ET COUVREZ-LE VRAIMENT BIEN. La dernière chose que vous voulez faire est de manquer un endroit et d'avoir encore une fuite d'huile.
Installez le cache de distribution. Même règle que le carter d'huile. BEAUCOUP DE RTV. Il y a aussi plusieurs trous de boulons au milieu du carter que vous devez également sceller avec du RTV.
RTV prend 24 heures pour durcir correctement, alors ne mettez aucun liquide dans votre moteur tant qu'il n'est pas correctement installé.
Installez la poulie de vilebrequin
C'EST CRITIQUE : C'est là que vous pouvez tout gâcher. (en plus de l'échange de came si vous deviez le faire.) Sortez les outils de synchronisation, JE SAIS QUE VOUS AVEZ ACHETÉS. La plaque plate va à l'arrière des arbres à cames pour maintenir le PMH, la longue vis va dans un trou de boulon spécial à l'arrière du bloc. Il atteint tout le vilebrequin. Faites tourner le vilebrequin dans le SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE, il atteindra cette vis. C'est le point mort haut. Mettez la plaque dans les cames pour les empêcher de bouger du tout. Maintenant, faites glisser la poulie de vilebrequin. Sortez le nouveau boulon et la rondelle de poulie de vilebrequin. N'UTILISEZ PAS L'ANCIEN. Ce boulon est spécial, il est conçu pour s'écraser et se comprimer et maintenir la poulie par frottement et pression. L'ancien boulon ne se comprimera pas correctement et peut tomber en panne pendant le fonctionnement. Faites pivoter la poulie jusqu'à ce que le petit trou de boulon soit à 6 heures. Prenez le petit boulon et faites-le glisser, il y a un trou dans le bloc, il s'alignera et vissez-le à la main.
ATTENTION : DANGER ATTENTION : BLOQUEZ LE VILEBREQUIN. Quoi que vous fassiez, ne serrez pas ce boulon en vous fiant aux outils de synchronisation pour le maintenir immobile. Vous casserez tous les outils ET LES ARBRES À CAMES SE CASSERONT. Ils ne sont pas conçus pour supporter le couple extrême que vous êtes sur le point d'appliquer. Verrouillez le volant d'inertie d'une manière ou d'une autre. Vous pourrez peut-être louer un verrou de volant chez Autozone ou vous devrez en fabriquer un. Ou travaillez la poulie de vilebrequin avec des trucs. Ce petit boulon dans la poulie de vilebrequin se cassera ou, dans certains cas, j'ai lu qu'il fissurait le bloc.
Ok, cela étant dit et tout est synchronisé, vous êtes prêt à serrer la poulie de vilebrequin. D'abord, serrez-le à 78 pi-lb. Ensuite, avec une grosse clé, continuez à le tourner d'UN AUTRE 90 degrés. C'est 1/4 de tour. Faites-le lentement. Comme poussez fort puis attendez 5 minutes. C'est pour vous permettre de vous reposer car c'est putain de dur et pour donner au boulon le temps de s'écraser et de refroidir. Je pèse 270 lb, 6'3 et je suis considéré comme un homme fort et j'ai trouvé cela très difficile à faire seul avec juste une clé dynamométrique de 1/2 pouce. Alors, prenez un copain et une grosse barre à tricheur pour le faire. Cela finit par être comme 200 lb de couple.
Bon travail
Maintenant, installez le cache de culasse
Super, la poulie de vilebrequin et l'arbre à cames sont les seules étapes sensibles et de précision ici. Maintenant, fixez simplement le reste des pièces de la même manière qu'elles ont été retirées de la Mazda. Y compris la transmission. Assurez-vous que la boîte de vitesses a la petite bague de poussée sur la tige car elle peut tomber si elle est heurtée. Graissez l'arbre d'entrée et cette bague de poussée pour éviter la rouille et assurer un fonctionnement en douceur. Après avoir fait cela, mon embrayage est tellement plus lisse et plus facile à enfoncer. On dirait presque qu'il n'est pas branché.
Maintenant, remettez le moteur dans la voiture. Tout se connectera correctement car vous avez toujours toutes les pièces Mazda.
Quelques problèmes que j'ai rencontrés
Le tuyau à l'arrière du collecteur d'admission avait un connecteur différent de celui de Ford. Mais il était facile de le retirer et de mettre la connexion du tuyau Mazda dans le bloc.
Beaucoup de boulons dénudés parce que je suis impatient et que je n'avais pas d'huile pénétrante contre la rouille.
Boulons dénudés et boulons cassés parce que j'ai trop serré beaucoup de cochonneries rouillées ou de très petits boulons comme ceux sur le cache d'huile et le carter d'huile.
Je ne me souvenais pas comment le faisceau de câblage était branché. C'était un long puzzle. Je suggère de prendre des photos détaillées avant de retirer le moteur OU lorsque vous démontez tous les petits supports de câblage et les chemins de routage.
Procédure de démarrage pour la première fois.
Remplissez la boîte de vitesses MANUELLE jusqu'à 3 pintes car la majeure partie de l'huile s'est probablement déversée par les trous d'essieu. (Combien prennent les automatiques ?) Le boulon de remplissage est de 24 mm et se trouve sous le côté avant de la boîte de vitesses et à environ 1/3 du chemin.
Remplissez le moteur d'huile. Puisque vous avez utilisé le carter d'huile Mazda, votre capacité d'huile est la même. environ 4,7 pintes. Remplissez lentement et vérifiez régulièrement la jauge pour ne pas trop la remplir.
Maintenant que tout est branché et boulonné fermement, débranchez les bougies d'allumage.
Faites tourner le moteur pendant 15 secondes plusieurs fois en attendant avant chaque manivelle pour refroidir le démarreur
Ce processus consiste à amorcer le moteur avec de l'HUILE, de l'EAU et du CARBURANT.
Maintenant qu'il a beaucoup de manivelle, branchez les bougies d'allumage.
Si vous avez tout fait correctement comme moi, il démarrera immédiatement.
Il tournera au ralenti et fonctionnera mal pendant environ 50 à 100 miles, car l'ECU adaptera lentement les garnitures de carburant à une valeur optimale.
Si vous obtenez des CELS, vérifiez-les immédiatement pour voir s'ils sont importants.
J'ai eu un CEL de synchronisation de came d'admission pendant les 50 premiers miles environ.
J'ai eu des fuites d'admission majeures car je n'ai pas changé les joints. J'ai appliqué du RTV sur le dessus du joint et cela a résolu le problème. C'est super moche, mais je n'ai pas eu à retirer le collecteur car toutes les fuites étaient en haut. Photo à venir plus tard.
C'est à peu près tout. S'il y a des informations supplémentaires que j'ai omises, faites-le moi savoir et je les mettrai à jour avec le crédit qui vous est dû. Ou si je dois réécrire quoi que ce soit parce que je suis nul en orthographe, je corrigerai ça aussi.
Si quelqu'un tente cela, vous êtes invités à me poser des questions, je vous fournirai toutes les informations possibles pour vous aider.
Je voulais partager avec la communauté que j'ai réussi à échanger un 2,5l dans ma Mazda 3 2004 2,3l à hayon.
L'histoire courte. J'ai eu un cognement de bielle dans mon moteur 2,3l qui avait besoin d'être remplacé. Je voulais un 2,5 pour la puissance et pas de problème de fuite d'huile comme le 2,3l
Acheté un moteur Ford Fusion 2,5l de 2011 simplement parce qu'il est beaucoup moins cher qu'un moteur de marque Mazda. C'est le même bloc long et c'est tout ce que vous utilisez vraiment. Dénudé le moteur Ford jusqu'au métal. Jetez l'admission Ford, les faisceaux de câblage Ford, le carter d'huile Ford, le truc de raccord de bloc de durite de chauffage Ford, je ne sais pas comment ça s'appelle, le capteur de température de montage supérieur Ford, l'arbre à cames d'admission Ford, la poulie de vilebrequin Ford, le cache de distribution Ford.
Fondamentalement, tout ce que vous voulez, c'est le bloc long Ford moins l'arbre à cames d'admission, le carter d'huile, le cache de distribution, la poulie de vilebrequin, la poulie d'eau, les tendeurs de courroie supplémentaires et le capteur de pression d'huile.
Ensuite, retirez à peu près tout du 2.3 et boulonnez-le sur le bloc long 2.5. Capteur de pression d'huile Mazda, carter d'huile, cache de distribution, arbre à cames d'admission, collecteur d'admission, capteur de position d'arbre à cames, truc de raccord de bloc de durite de chauffage et tout le câblage Mazda.
Le moteur Ford est un volant d'inertie automatique, alors échangez-le avec votre volant et votre embrayage Mazda et vous avez également besoin d'un nouveau roulement pilote. Ce serait le bon moment pour obtenir un nouvel embrayage si vous en avez besoin. Le kit d'embrayage sera livré avec un roulement pilote.
Voici le guide que j'ai suivi, il est pour une Mazda 6, mais c'est à peu près la même chose pour la 3 avec quelques différences que je détaillerai ci-dessous. L'allumage et le rail de carburant Ford 2011 sont les mêmes que la Mazda 04. L'injecteur de carburant Ford est plus grand pour alimenter le moteur plus gros et doit être réutilisé, il est compatible avec le câblage et l'ECU Mazda. Les bougies d'allumage sont plus longues et je les ai également utilisées. Les bottes de bougies d'allumage ont l'air identiques, j'ai donc réutilisé les bottes Ford car elles sont plus récentes que mes bottes Mazda de 10 ans.
http://www.happywrenching.com/mazda/6/mazda-6-and-ford-fusion-23l-engine-swap.html
Je mettrai périodiquement à jour ce message avec des informations plus détaillées, alors revenez régulièrement.
Étape 1. Préparation :
Liste d'achats
Ford Fusion 2011 2.5L (lkq sur ebay) env. 600 $
Joint de collecteur d'admission (rockauto.com)
Fabricant de joints en silicone rtv haute température (walmart)
5 pintes d'huile moteur (walmart) entièrement synthétique 0w 20
3 pintes d'huile de boîte de vitesses (magasin de pièces automobiles API GL-4, SAE 75W-80Capacité 3 USqt
Antigel 1 gallon
Kit d'embrayage (facultatif, mais vous devriez probablement le faire si vous approchez des 100 000)
Roulement pilote (inclus dans la plupart des kits d'embrayage)
Boulon et rondelle de poulie de vilebrequin. (J'ai eu le mien chez le concessionnaire pour environ 30 $)
Facultatif : mais pratique
pénétrant de rouille pour toutes les cochonneries rouillées
Loctite haute température
Graisse diélectrique
Dégraissant moteur
Outils requis/recommandés :
Clé dynamométrique (obligatoire pour bien faire)
Pistolet à chocs (il suffit d'en obtenir un si utile)
Clé à air (idem)
Ensemble d'adaptateurs de douille divers. Douilles longues courtes, rallonges, adaptateurs flexibles
Bon jeu de clés
Ascenseurs de voiture si agréables sinon des chandelles hautes et une grue
Barres à levier
Barres de rupture
pinces et choses
Un compresseur de collier de serrage (cette chose est géniale)
Un cintre (filetage à travers les trous d'essieu sur la boîte de vitesses, sinon le différentiel tournera et tombera littéralement en morceaux)
Étape 2, se salir et retirer le moteur.
Si quelqu'un a un bon guide, faites-le moi savoir et je le posterai ici, sinon suivez le guide Mazda 6 que j'ai posté ci-dessus, c'est plutôt bien et à 90 % la même chose que notre voiture.
Conseils, le manuel dit de le faire tomber par le bas. Sans un pont élévateur ou un cric de moteur, ça craint. Tirez-le par le haut à la place, cela prend juste un peu plus de mouvements.
ATTENTION : lorsque vous retirez les deux essieux, assurez-vous de mettre le cintre à travers les deux trous d'essieu. Les engrenages du différentiel ne sont pas verrouillés et ils tourneront et se désaligneront. Pour réparer cela correctement, il faut démonter complètement la transmission juste pour remettre les engrenages en place. Cela m'est arrivé, c'était vraiment nul, mais ce n'est pas si difficile.
Photos :
LA PREUVE Voici la photo de l'arrière du bloc moteur indiquant que sa cylindrée est de 2,5 L
C'est ma voiture 04 2.5l Mazda 3S
C'est le truc du bloc chauffant. C'est différent sur la Ford et a les mauvaises connexions de tuyaux. Il faut 4 boulons pour l'enlever, ce qui est assez facile à faire. Toutes les connexions de tuyaux sont en dessous, j'ai donc mis en évidence le bloc dans une case verte.
ce sont les poulies. J'ai dû retirer la poulie de vilebrequin Mazda et la mettre sur la Ford. J'ai également dû retirer la poulie de la pompe à eau (poulie centrale 3 boulons) de la Mazda et la mettre sur la pompe à eau Ford. Seule la poulie de la pompe à eau a été échangée, la pompe à eau Ford reste dans la voiture.
Voici à quoi ressemble un roulement pilote. Il est au centre du volant
C'est le pignon de distribution d'arbre à cames. REMARQUE : SEULS LES 04-05 DOIVENT ÉCHANGER LES ARBRES À CAMES. 06+ c'est la même chose que les Ford, alors ne touchez pas à l'arbre à cames et Rock on.
C'est le schéma qui indique que les 06+ sont les mêmes que les Ford. Il ne va que jusqu'en 2009, mais je peux confirmer que le moteur Ford Fusion 2011 a le même pignon de distribution que les 06-09.
Partie 3 Démontage du moteur :
Moteur Mazda
Ce sont toutes les pièces que vous retirerez du moteur Mazda et transférerez vers le bloc moteur Ford. SOYEZ ORGANISÉ, il y aura beaucoup, beaucoup de boulons pour tout. Sérieusement, comme plus de 100 boulons. Gardez tout organisé, cela rendra l'installation beaucoup plus rapide. La moitié de mon temps, je cherchais le foutu boulon dans la boîte à café d'un milliard de boulons d'apparence similaire. La bonne nouvelle, c'est que si vous en laissez tomber quelques-uns, ne vous inquiétez pas, vous avez beaucoup de doublons des pièces du moteur Ford que vous avez retirées.
Cache de culasse (facultatif : celui de Ford a un grand trou de capteur de température que je n'aimais pas)
Faisceau de câblage principal
Faisceau de câblage d'allumage
Truc de bloc d'eau
Capteur de position d'arbre à cames
Arbre à cames d'admission (UNIQUEMENT POUR 04-05)
Collecteur d'admission AVEC corps de papillon monté
Cache de chaîne de distribution
Capteur de position de vilebrequin
Poulie de vilebrequin (ATTENTION : Suivez les instructions pour l'installer sur la Ford)
Poulie de pompe à eau (Seule la poulie, vous utiliserez la pompe à eau Ford)
Tendeur de courroie Mazda
Alternateur (Ma Ford n'en avait pas)
Démarreur (encore une fois, il n'en avait pas)
Support de filtre à huile (pour le capteur de pression d'huile et pour que Jiffy Lube ne se trompe pas sur le filtre à huile à utiliser)
Carter d'huile
Capteur de pression d'huile (truc en tube plastique noir que vous trouverez dans le carter d'huile)
Jauge d'huile
Moteur Ford Fusion 2011
Maintenant que vous avez passé environ 4 à 8 heures à retirer TOUTES ces pièces SOIGNEUSEMENT du moteur Mazda, FAITES-LE À NOUVEAU sur le moteur Ford. Mais toutes les pièces Ford peuvent aller à la poubelle ou être vendues sur eBay :
Le moteur Ford a un capteur de température en haut de la culasse, entre les bougies d'allumage. C'est TOUT À FAIT inutile. Il suffit de l'enlever et de le jeter. C'est un trou de boulon en métal plein, vous n'avez donc pas besoin de le brancher ou quoi que ce soit de ce genre.
Voici ce qui devrait vous rester d'un moteur Ford
Culasse
Bloc
Arbre à cames d'échappement
Les voitures 2006 + peuvent conserver l'arbre à cames d'admission
Chaîne de distribution
Pompe à eau SANS poulie
Bougies d'allumage (elles sont plus longues et un peu différentes)
Injecteurs de carburant (plus grands et nécessaires pour alimenter le moteur plus gros)
Rampe de carburant
Bottes de bougies d'allumage (elles sont les mêmes que Mazda, mais elles sont plus récentes que vos Mazda, alors gardez-les)
J'espère que je n'ai rien oublié
Partie 4 L'installation
Vous avez franchi le pas, tout le démontage est terminé. Maintenant que le bloc Ford est dénudé et préparé, vous pouvez commencer à installer les pièces Mazda que vous avez soigneusement retirées.
04-05 commencez par l'arbre à cames. Vous aurez besoin des outils de synchronisation répertoriés dans le guide. Suivez les instructions détaillées qui s'y trouvent. Mais je vais vous aider avec une version abrégée. Obtenez les outils de synchronisation REQUIS pour bien faire. Faites pivoter les cames jusqu'au point mort haut. Cela signifie que les 2 premiers poussoirs (les choses ovales) se pointent presque l'un vers l'autre. L'avant de l'arbre à cames est le côté avec la chaîne de distribution. À l'arrière des arbres à cames se trouve une fente. Au PMH, vous pourrez y faire glisser la plaque de synchronisation. Cela maintiendra les cames alignées pendant que vous installez la chaîne. Lorsque vous installez la poulie de vilebrequin plus tard, vous utiliserez à nouveau cette plaque. Avec la longue cheville, insérez-la dans le côté du bloc au niveau du trou spécifié dans le guide. Faites pivoter le bloc dans le SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE jusqu'à ce qu'il s'arrête contre la cheville. C'est le point mort haut pour le vilebrequin. Fixez le vilebrequin d'une manière ou d'une autre afin qu'il ne tourne pas, même légèrement, car il peut toujours tourner en arrière. Maintenant que le vilebrequin est fixé au PMH et que les cames le sont aussi, fixez la chaîne de distribution et assurez-vous qu'elle est bien boulonnée. Les supports de came se boulonnent UNIQUEMENT à 16 lbs. C'est un couple très léger, ces boulons ne sont pas de grade 8 et vous pouvez les casser très facilement.!!!!!!!!!! NE VOUS FIEZ PAS AUX OUTILS DE SYNCHRONISATION POUR LES MAINTENIR EN PLACE PENDANT LE COUPLE DES BOULONS DE POULIE, VOUS CASSEREZ LES ARBRES À CAMES ET LES OUTILS ET VOUS SEREZ ÉNERVÉ !!!!!
Installez le capteur de pression d'huile, aucun joint n'est nécessaire
Installez le carter d'huile avec du fabricant de joints RTV haute température. SOYEZ GÉNÉREUX ET COUVREZ-LE VRAIMENT BIEN. La dernière chose que vous voulez faire est de manquer un endroit et d'avoir encore une fuite d'huile.
Installez le cache de distribution. Même règle que le carter d'huile. BEAUCOUP DE RTV. Il y a aussi plusieurs trous de boulons au milieu du carter que vous devez également sceller avec du RTV.
RTV prend 24 heures pour durcir correctement, alors ne mettez aucun liquide dans votre moteur tant qu'il n'est pas correctement installé.
Installez la poulie de vilebrequin
C'EST CRITIQUE : C'est là que vous pouvez tout gâcher. (en plus de l'échange de came si vous deviez le faire.) Sortez les outils de synchronisation, JE SAIS QUE VOUS AVEZ ACHETÉS. La plaque plate va à l'arrière des arbres à cames pour maintenir le PMH, la longue vis va dans un trou de boulon spécial à l'arrière du bloc. Il atteint tout le vilebrequin. Faites tourner le vilebrequin dans le SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE, il atteindra cette vis. C'est le point mort haut. Mettez la plaque dans les cames pour les empêcher de bouger du tout. Maintenant, faites glisser la poulie de vilebrequin. Sortez le nouveau boulon et la rondelle de poulie de vilebrequin. N'UTILISEZ PAS L'ANCIEN. Ce boulon est spécial, il est conçu pour s'écraser et se comprimer et maintenir la poulie par frottement et pression. L'ancien boulon ne se comprimera pas correctement et peut tomber en panne pendant le fonctionnement. Faites pivoter la poulie jusqu'à ce que le petit trou de boulon soit à 6 heures. Prenez le petit boulon et faites-le glisser, il y a un trou dans le bloc, il s'alignera et vissez-le à la main.
ATTENTION : DANGER ATTENTION : BLOQUEZ LE VILEBREQUIN. Quoi que vous fassiez, ne serrez pas ce boulon en vous fiant aux outils de synchronisation pour le maintenir immobile. Vous casserez tous les outils ET LES ARBRES À CAMES SE CASSERONT. Ils ne sont pas conçus pour supporter le couple extrême que vous êtes sur le point d'appliquer. Verrouillez le volant d'inertie d'une manière ou d'une autre. Vous pourrez peut-être louer un verrou de volant chez Autozone ou vous devrez en fabriquer un. Ou travaillez la poulie de vilebrequin avec des trucs. Ce petit boulon dans la poulie de vilebrequin se cassera ou, dans certains cas, j'ai lu qu'il fissurait le bloc.
Ok, cela étant dit et tout est synchronisé, vous êtes prêt à serrer la poulie de vilebrequin. D'abord, serrez-le à 78 pi-lb. Ensuite, avec une grosse clé, continuez à le tourner d'UN AUTRE 90 degrés. C'est 1/4 de tour. Faites-le lentement. Comme poussez fort puis attendez 5 minutes. C'est pour vous permettre de vous reposer car c'est putain de dur et pour donner au boulon le temps de s'écraser et de refroidir. Je pèse 270 lb, 6'3 et je suis considéré comme un homme fort et j'ai trouvé cela très difficile à faire seul avec juste une clé dynamométrique de 1/2 pouce. Alors, prenez un copain et une grosse barre à tricheur pour le faire. Cela finit par être comme 200 lb de couple.
Bon travail
Maintenant, installez le cache de culasse
Super, la poulie de vilebrequin et l'arbre à cames sont les seules étapes sensibles et de précision ici. Maintenant, fixez simplement le reste des pièces de la même manière qu'elles ont été retirées de la Mazda. Y compris la transmission. Assurez-vous que la boîte de vitesses a la petite bague de poussée sur la tige car elle peut tomber si elle est heurtée. Graissez l'arbre d'entrée et cette bague de poussée pour éviter la rouille et assurer un fonctionnement en douceur. Après avoir fait cela, mon embrayage est tellement plus lisse et plus facile à enfoncer. On dirait presque qu'il n'est pas branché.
Maintenant, remettez le moteur dans la voiture. Tout se connectera correctement car vous avez toujours toutes les pièces Mazda.
Quelques problèmes que j'ai rencontrés
Le tuyau à l'arrière du collecteur d'admission avait un connecteur différent de celui de Ford. Mais il était facile de le retirer et de mettre la connexion du tuyau Mazda dans le bloc.
Beaucoup de boulons dénudés parce que je suis impatient et que je n'avais pas d'huile pénétrante contre la rouille.
Boulons dénudés et boulons cassés parce que j'ai trop serré beaucoup de cochonneries rouillées ou de très petits boulons comme ceux sur le cache d'huile et le carter d'huile.
Je ne me souvenais pas comment le faisceau de câblage était branché. C'était un long puzzle. Je suggère de prendre des photos détaillées avant de retirer le moteur OU lorsque vous démontez tous les petits supports de câblage et les chemins de routage.
Procédure de démarrage pour la première fois.
Remplissez la boîte de vitesses MANUELLE jusqu'à 3 pintes car la majeure partie de l'huile s'est probablement déversée par les trous d'essieu. (Combien prennent les automatiques ?) Le boulon de remplissage est de 24 mm et se trouve sous le côté avant de la boîte de vitesses et à environ 1/3 du chemin.
Remplissez le moteur d'huile. Puisque vous avez utilisé le carter d'huile Mazda, votre capacité d'huile est la même. environ 4,7 pintes. Remplissez lentement et vérifiez régulièrement la jauge pour ne pas trop la remplir.
Maintenant que tout est branché et boulonné fermement, débranchez les bougies d'allumage.
Faites tourner le moteur pendant 15 secondes plusieurs fois en attendant avant chaque manivelle pour refroidir le démarreur
Ce processus consiste à amorcer le moteur avec de l'HUILE, de l'EAU et du CARBURANT.
Maintenant qu'il a beaucoup de manivelle, branchez les bougies d'allumage.
Si vous avez tout fait correctement comme moi, il démarrera immédiatement.
Il tournera au ralenti et fonctionnera mal pendant environ 50 à 100 miles, car l'ECU adaptera lentement les garnitures de carburant à une valeur optimale.
Si vous obtenez des CELS, vérifiez-les immédiatement pour voir s'ils sont importants.
J'ai eu un CEL de synchronisation de came d'admission pendant les 50 premiers miles environ.
J'ai eu des fuites d'admission majeures car je n'ai pas changé les joints. J'ai appliqué du RTV sur le dessus du joint et cela a résolu le problème. C'est super moche, mais je n'ai pas eu à retirer le collecteur car toutes les fuites étaient en haut. Photo à venir plus tard.
C'est à peu près tout. S'il y a des informations supplémentaires que j'ai omises, faites-le moi savoir et je les mettrai à jour avec le crédit qui vous est dû. Ou si je dois réécrire quoi que ce soit parce que je suis nul en orthographe, je corrigerai ça aussi.
Si quelqu'un tente cela, vous êtes invités à me poser des questions, je vous fournirai toutes les informations possibles pour vous aider.
